fotografía subacuática

Hay casi tantas razones para dedicarse a la fotografía subacuática como piezas de equipo y para cada una existe una teorías diferente de cómo conseguir hacer buenas fotografías. Algunos buceadores quieren documentar las maravillas de la vida marina que han observado, mientras que otros quieren sacar fotos de sus compañeros de inmersión para documentar sus actividades, y otros quieren inmortalizar sobre película esas maravillosas vacaciones en las Maldivas que él ha hecho (y el resto de su club de buceo no ;). Sea cual sea la motivación, empezar en el mundo del fotosub no es tan difícil y no tiene por que intimidar a nadie.
Si se pueden manejar y entender unas tablas de descompresión, también será capaz de defenderse con las aperturas del diafragma. De todas formas hay que hacerse una serie de preguntas antes de empezar a dar unos primeros pasos en este campo.
¿Necesito ser primero un buceador experimentado?
¿A que me dedicaré, fotografía o video?
¿Cuanto debo invertir para mi primer equipo de fotosub?
¿Hay alguna cámara que me sirva para todo?
Fotografiando buceadores, arrecifes de coral...
Fauna pequeña
Fantásticas tomas de peces
¿Papel o diapositiva?
¿Quien fabrica el mejor equipo?

¿Necesito ser primero un buceador experimentado?

Bucear con una cámara entre las manos hace que tareas tan simples como vaciar la máscara o controlar el manómetro, profundímetro y tiempo sean tareas algo más complicadas.

Igualmente, para posicionar el cuerpo para tomar una foto se necesita que el control de la flotabilidad sea bueno para evitar dañar la frágil vida marina que hay alrededor del objeto a fotografiar.

Es por ello recomendable que se tenga un nivel aceptable de las diferentes técnicas del buceo (especialmente control de flotabilidad y de estrés) antes de pensar en iniciarse en la fotografía submarina.

Continuara....

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Cómo Elegir Bolsa para la Cámara Digital sin Morir en el Intento

Uno de los "problemas" asociados a comprar una cámara reflex es la posibilidad de adquirir una gran cantidad de accesorios para cámara. Además, cuando salgas a hacer fotos querrás llevar encima muchos de ellos. Por ese motivo, una de las primeras compras que tendrás que hacer es la de una buena bolsa para tu cámara. Si esás pensando en comprar una o simplemente te interesa conocer las distintas posibilidades, éste es tu artículo.
Uno de los principales inconvenientes de manejar una cámara reflex frente a una compacta es el volumen que ocupa. Si vienes del mundo de las compactas, seguro que tenías resuelto este problema, pero es más que probable que la bolsa de tu antigua cámara se te haya quedado pequeña.
Y es que la cámara réflex no te va a caber en cualquier bolsa. Y es un producto lo suficientemente delicado como para llevarla en cualquier lado sin la suficiente protección. Si además te planteas adquirir algún accesorio o simplemente ya lo tienes, necesitarás huecos adicionales en tu medio de transporte.
Si estás leyendo este artículo, probablemente te gusta la fotografía, y si te gusta la fotografía, seguro que vas a necesitar huecos para los accesorios.
Lo primero que vas a comprobar es que, al igual que las cámaras réflex no son baratas, las bolsas para tranportarlas tampoco lo son. Pero a medida que vayas conociendo las funcionalidades que tienen, descubrirás que su alto precio está por lo general más que justificado.

Conociendo los tipos de bolsas
Según su forma y tamaño existen distintos tipos de bolsas.
Las más pequeñas son las fundas en las que únicamente cabe la cámara. Conocidas en inglés como holsters, son lo más parecido a las fundas de las cámaras compactas, solo que mucho más grandes, para que pueda entrar la cámara. Normalmente no están pensadas para almacenar mucho más que alguna tarjet de memoria, gamuza para limpiar el objetivo y, si acaso, una batería.
El siguiente grupo sería las bolsas de hombro. Son bolsas normalmente de forma rectangular, pensadas para portar colgadas al hombro, con espacio suficiente para la cámara y sus accesorios. Vienen correctamente acolchadas, y pueden tener o no divisiones para introducir la cámara y los accesorios. También suelen disponer de espacios y bolsillos suficientes para guardar el material más pequeño.
Las bandoleras son el tercer grupo. Algo más pequeñas que las mochilas, suelen colgarse cruzadas a la espalda. Su principal ventaja frente a las mochilas es que permiten acceder a su contenido sin necesidad de quitarsela de la espalda, haciendola girar sobre su correa, siendo más cómodas para transportar que las bolsas de hombro.
Las mochilas, de mayor tamaño que las bandoleras, son ideales para cargar con más accesorios que sus hermanas pequeñas, pudiendolas aguantar en la espalda durante jornadas de varias horas. Frente a las bandoleras, tendremos que quitarnosla de la espalda para acceder a su contenido si no queremos correr riesgos.
Por último se encontrarían los maletines rígidos. Estos sólo los utilizan los profesionales que tienen que trasladar gran cantidad de material o cuyo traslado puede producirse en condiciones no demasiado favorables (humedad, golpes, ...) Fundamental si vas a coger un avión y necesitas facturar tu equipo fotográfico en el viaje.

Cámaras miniatura

Son cámaras de tamaño muy reducido, apenas son más grandes que un dedo. Podemos citar de esta categoría la Minox, que fue inventada por “Walter Zapp en Riga, Latvia hacia los años 30. Fabricó una cámara de calidad y que se pudiese sostener en su puño, de ahí también el Spot de las famosas cámaras Minox; una cámara que usted puede tener con usted siempre, ya sea en su bolsillo o bien en su monedero, debido a su reducido tamaño. Una cámara que se puede encubrir con la mano.Miden 10 cm. de largo y no llegan a pesar 88 gr. La calidad de objetivo es de 15 mm, permite ampliaciones de hasta 20=15cm. La exposición puede ser automática o manual. La apertura se encuentra fijada en f 3,5 y la velocidad de obturación de entre 1/2000 seg. El tamaño del negativo es de 8mm x 11mmWalter Zapp, no se llegó a imaginar que la minox se llegara a utilizar para espionaje, por su reducido y discreto tamaño.

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La regla de los tercios

Si, de vez en cuando, analizamos nuestro ya abultado álbum fotográfico y lo comparamos con las fotos de los profesionales, es fácil darse cuenta de que hay algo que aún falla. No hablamos de supermodelos, de decenas de flashes de estudio ni de localizaciones paradisíacas. Es algo que, si bien no se ve, se aprecia: la composición de la toma no es tan perfecta como podría serlo. De hecho, ésta se rige por diversas normas -unas más estrictas que otras- y principios. En esta ocasión, trataremos una de las más importantes; tanto, que sólo sabremos que la dominamos cuando podamos ignorarla sin poner en peligro la composición de la escena. Su nombre, la regla de los tercios (1/3)3. Una tendencia humana de ciertos fotógrafos -sobre todo de los amantes del orden y la perfección- es centrar todos los motivos y buscar una simetría total en la toma. Esto, que parece estar dentro de la lógica, suele convertirse en un grave error fotográfico. La percepción humana no es lógica; se rige por una serie de fundamentos entre los cuales la afirmación “cuanto más centrado mejor” no tiene un hueco especialmente importante. Aunque hay múltiples normas que orientan la composición de una imagen, la regla de los tercios es de las más importantes. Hace unos cuantos cientos de años, los antiguos artistas y matemáticos descubrieron la sección áurea, dividiendo un todo en dos partes, de forma y manera que la parte menor es a la mayor como la mayor lo es al todo. Sobre el papel, y ciñéndonos al campo fotográfico –aunque también es aplicable a la pintura o al cine-, este postulado consiste en dividir los lados de la fotografía en tres partes iguales. Partiendo de estas divisiones, se trazan rectas paralelas a la base y a la altura. Los puntos en los que estas rectas se cruzan son los vértices de un rectángulo central en la toma, denominado zona áurea.
Centrando a un sujeto en la fotografía, sólo conseguiremos que la composición carezca de encanto, volviéndose estática y aburrida.

Uno más uno, más uno
La regla de los tercios será un poderoso aliado cuando tengamos un fondo con líneas horizontales –véanse, por ejemplo, los paisajes. En estos casos, utilizaremos la división en tercios para disponer la línea del horizonte en el encuadre. Si aceptásemos el colocar el horizonte en el centro geométrico, lo que obtendríamos sería una composición plana y sin expresividad. Si, por el contrario, nuestros motivos de referencia fuesen líneas verticales, usaremos los márgenes de la zona áurea como zona de referencia para los motivos principales.

Situando al sujeto -línea vertical- en el margen izquierdo de la zona áurea, logramos dar fuerza a la composición; algo que, de haberlo centrado, no sería posible.

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Fotografía deportiva, fotografía a toda velocidad

La fotografía deportiva es, con toda probabilidad, una disciplina que tarde o temprano acaban catando la gran mayoría de fotógrafos, independientemente de su nivel. ¿Quién no tiene un hijo, sobrino o nieto que practica algún deporte? ¿Qué persona no se pega cuatro carreras o da tres patadas a un balón en un día de campo? Es más: ¿Quién no ha encestado una bola de papel en la papelera de la oficina? En mayor o menor medida, todo eso es deporte, y nosotros vamos a aprender a fotografiarlo.

Pongámonos serios. La fotografía deportiva tiene sus cosillas, como todas las disciplinas; algunas buenas y otras malas. La buena noticia es que un acontecimiento deportivo tiene -generalmente- una duración suficiente para hacer nuestras pruebas. En otras palabras, contaremos con más de un minuto para buscar -y encontrar- la foto perfecta. La mala noticia es que los momentos más fotogénicos se producen en cuestión de décimas de segundo -cuando no milésimas-, y si no acertamos... Si no acertamos, no hay segunda oportunidad.

Trabajar con lo que tenemos
Para un fotógrafo profesional, el paso previo a todo acontecimiento deportivo es la elección del equipo. Nosotros, puesto que ya tenemos bien claro cuál será nuestro equipo -seamos realistas- nos ahorramos un problema. En cualquier caso hemos de tener en cuenta que la máxima "lo importante es el fotógrafo, no la cámara" no es del todo aplicable a las fotos de deporte. Así, por muy malos que seamos, una máquina réflex que dispare a 40 fotogramas por segundo y un teleobjetivo de 300 mm con una abertura de f1.4 facilitan el trabajo a cualquiera.
Pero vayamos a lo que nos interesa: la realidad. Los equipos digitales compactos no son precisamente famosos por tener un zoom ni un enfoque rápidos y precisos. Sí destacan, en cambio, por hacer gala de un bonito -léase con ironía- lag o retardo de disparo.

En fotografía deportiva, la distancia física que nos separa del deportista suele ser -por regla general- bastante considerable. Esto es así en deportes como el fútbol, el atletismo o el esquí, por poner unos ejemplos. Por este motivo, tendremos que servirnos del zoom óptico de nuestra cámara, y esto deriva -casi siempre- en el uso de aberturas más pequeñas.
En una situación convencional, como una foto de cumpleaños, compensaríamos la abertura bajando al mismo tiempo la velocidad de obturación. Por desgracia, estas normas "de cajón" son relativas en la fotografía deportiva. El uso de una velocidad inferior a 1/200 segundos probablemente resulte en la obtención de fotos movidas, un efecto poco perseguido en la fotografía deportiva. Para congelar una pelota de tenis en pleno "smash", por tanto, necesitaremos velocidades del orden de 1/500 segundos; para detener a un futbolista, de aproximadamente 1/320 segundos; para un corredor de marcha, 1/200 segundos...
En una zona de iluminación constante -un pabellón cubierto, por ejemplo, o un parque en pleno mediodía con el cielo despejado-, lo más fácil es fijar una prioridad a la velocidad o bien utilizar los modos manuales. En este último caso, fijaremos los valores de abertura y velocidad guiándonos por el exposímetro de nuestra cámara.

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El color luz y el color pigmento

El color luz y el color pigmento

El color: Hay que tener en cuenta, que el color se encuentra relacionado con la luz y la forma en que esta se refleja. Podemos diferenciar por esto, dos tipos de color: el color luz y el color pigmento.

El color luz: Los bastones y conos del órgano de la vista, el ojo, se encuentran organizados en tres elementos sensibles. Cada uno de estos tres elementos va destinado a cada color primario, al azul, rojo y verde. Los demás colores complementarios, los opuestos a los primarios, son el magenta, el cyan y el amarillo.

El color pigmento: Por otro lado, cuando utilizamos los colores normalmente, estamos utilizando colores, pinturas etc. Este fenómeno lo definimos como color pigmento, no es color luz. Son los pigmentos que inyectamos en las superficies para sustraer la luz blanca, parte del componente de espectro. Todas las moléculas denominadas pigmentos, tienen la facultad de absorber ondas del espectro y reflejar otras.

La temperatura del color

El efecto cromático que emite la luz a través de fuente luminosa depende de su temperatura. Si la temperatura es baja, se intensifica la cantidad de amarillo y rojo contenida en la luz, pero si la temperatura de color se mantiene alta habrá mayor número de radiaciones azules. Las temperatura cromática, se puede modificar anteponiendo filtros de conversión sobre las fuentes luminosas.

Luz de día: La temperatura de color de la luz durante el día va cambiando según el momento del día que nos encontremos, ya sea por la mañana o la tarde etc., y las condiciones atmosféricas. Normalmente es de color rosa por la mañana, amarillenta durante las primeras horas de la tarde, y anaranjada hacia la puesta de sol, con una tendencia a un color azul al caer la noche.

Luz continua: Es la luz que se tiene dentro de un estudio además de la utilización de la luz de flash. Se pueden lograr unos efectos y colores imposibles de plasmar con la fuente de luz natural.

Luz de flash: La luz que produce el efecto de un flash se acerca mucho a la temperatura del sol. La rapidez en la emisión del destello de la luz de flash, hace que pueda superar los (1/50.000 de segundo), permitiendo inmovilizar el movimiento del motivo de la cámara obteniendo unas imágenes con una nitidez extraordinaria.

Luz mixta: Con la luz de día y la luz artificial se obtienen efectos distintos a los naturales.

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Consejos de fotografia

Consejos de fotografia

-Lea detenidamente el manual de su cámara.
-Utilice la cámara con frecuencia, el dominio de la cámara únicamente se adquiere con la práctica.
-Tenga cuidado con las playas, el agua y la arena son elementos muy perniciosos para la cámara.
-Cuando el tema valga la pena no dude en hacer varias tomas desde distintos ángulos.
-Si utiliza una cámara no réflex, al encuadrar cerciónese que no haya detalles importantes cerca de los bordes. Recuerde que en estas cámaras el visor ve diferente que el objetivo.
-Procure sujetar la cámara recta, de lo contrario la foto saldrá torcida.
-Tenga cuidado de que su sombra no aparezca en la foto.
-Las fotos de personas, deben tomarse de cerca para mostrar todos los detalles de la expresión del rostro.
-Mantenga al motivo ocupado. La gente aparece natural y tranquila cuando está haciendo algo.
-En los paisajes incluya motivos en primer plano para enmarcar el paisaje y dar la impresión de perspectiva.
-En las tomas panorámicas incluya personas, sirven de referencia y hacen que el observador se sienta parte de la escena.
-Antes de disparar observe el fondo. Un fondo abigarrado puede arruinar una foto.
Si está fotografiando en el exterior un edificio, una persona o cualquier otro tema y el fondo es muy complicado, agáchese para que el cielo sirva de fondo.
-Pero si fotografía a una persona perfilada contra el cielo, su cara puede salir subexpuesta (oscura y sin detalle), para evitarlo tome la foto de más cerca de forma que se vea menos el cielo. La cámara le brindará automáticamente una "exposición adicional".

Al enfocar:

-Debe concentrarse en el tema central, para que salga nítido.
-Si se enfoca algo que se encuentra en primer plano, generalmente las cosas distantes salen desenfocadas.
-Si se enfoca a lo lejos (un paisaje por ejemplo) la mayor parte de la foto sale nítida, excepto las cosas muy cercanas a la cámara.
-Si utiliza Zoom tenga presente que al seleccionar distancias focales menores de 50 mm (distancias focales propias de objetivos gran angulares), se obtiene una zona de nitidez más amplia que cuando se utilizan distancias focales mayores de 50 mm (propias de teleobjetivos).

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