Fotografía urbana

Fotografía urbana: la jungla de asfalto.Salvo unos cuantos privilegiados, una de las cosas que compartimos los fotógrafos digitales es el hecho de residir -o trabajar- en una urbe más o menos poblada. No todo van a ser paisajes, flores y postales idílicas; en la ciudad también tenemos nuestras particularidades: coches, humos, prisas, edificios... Decenas de detalles que mirar y ninguno es digno de ser fotografiado. ¿Ninguno? Bueno, quizás alguno... Justo el que esta detrás de la farola. Por Eduardo Parra Qué aburrida parece la fotografía urbana. Todo es gris, todo es negro, todo es triste... Pero no: seamos serios. No hay peor ciego que el que no quiere ver, y, si queremos ver, descubriremos que en la jungla de asfalto hay tantas -o más- posibilidades fotográficas como en el más florido de los campos o en el más lujoso de los desfiles. Todo es cuestión de saber buscar y, una vez hallado el motivo, saber dónde colocarse y cuándo hacer clic.
Empecemos por el principio. Para fotografiar en una ciudad pueden seguirse varios métodos. Uno es salir a pasear cámara en ristre, colocarse los ojos de fotografiar y empezar a disparar a discreción. Una segunda versión consistiría también en salir a pasear cámara en ristre, colocarse los mismos ojos de fotografiar de antes, aunque buscando, localizando y disparando poco y bien.
Kodak EasyShare 7300, f3.5, 1/15 s, 400 ISO
La fotografía urbana no siempre ha de estar en la superficie; ni tampoco es necesario buscar una belleza inconmensurable. La mejor foto es la que nadie más ha sido capaz de ver.
Hay otro asunto que nos hará cavilar un rato: ¿Hacemos fotos dispares o nos dedicamos a elaborar una serie enlazada de imágenes? En ocasiones es mejor plantearse un "reto" que salir a la aventura. Suele ser más sencillo concentrarse en fotografiar sólo un determinado tipo de cosas -las estatuas del centro de la ciudad, por ejemplo- que fotografiarlo todo. Parece mentira, pero pasarse tres o cuatro horas fotografiando lo mismo puede desvelarnos puntos de vista que, de otra forma, jamás veríamos.
La ciudad ofrece miles de elementos con los que jugar: curvas, rectas, formas, perspectivas, distintos planos... Es necesario, antes de nada, saber medir. En las urbes encontraremos una infinidad de recovecos, con múltiples contraluces y fuertes contrastes. Cuidado con eso. Hay que saber buscar una buena perspectiva que nos dé juego.
Kodak EasyShare 7300, f3, 1/125 s, 100 ISO
Cuidado con las mediciones: la arquitectura urbana genera con facilidad sombras acusadas que pueden cargarse la mejor foto.
Huyamos de los diafragmas cerrados y de los desenfoques. Hay que capturarlo todo: calles que se pierden en el infinito, curvas que serpentean en medio de la urbe, edificios que llegan hasta el más allá... En estos casos, limitaremos el uso de los teleobjetivos y nos concentraremos en los angulares. Una focal corta nos permitirá acentuar en gran medida la sensación de profundidad y la profundidad de campo -aunque en las compactas digitales no sea éste un aspecto del que tengamos que preocuparnos.
Kodak EasyShare 7300, f4.8, 1/500 s, 80 ISO
Las calles infinitas y las focales cortas son perfectas para jugar con la perspectiva: usémoslas.
Los teles -no lo olvidemos- también tienen su cabida, pero con mesura. Una focal larga aplana la perspectiva y amontona los planos, y si algo hay en una ciudad, es un montón de aglomeraciones. El uso de un teleobjetivo implica que una estatua que está cerca del edificio pase a estar pegada a él... Y esto no es nada fotogénico. El mejor uso que podemos darle a los teles es el de "tijera". Es decir, usarlo para reencuadrar y cortar de un plumazo lo que nos moleste a la hora de componer: farolas -seguro que los que las colocaron allí no son fotógrafos-, señales de tráfico, paradas de autobús...

Teleobjetivos. Tan lejos, tan cerca

Teleobjetivos. Tan lejos, tan cerca

Si en el artículo anterior comentábamos lo desaprovechados que estaban y lo desconocidos que eran los objetivos angulares, en el tema que ahora tratamos -los teleobjetivos- podemos afirmar que sí son conocidos, pero ni por asomo sentenciaremos que están bien aprovechados. De hecho, si con los angulares se tiende tan sólo a "alejar" la escena, con los teleobjetivos se suele ser proclive, únicamente, a acercarla. En cualquier caso, el universo digital añade un falso aliado al arsenal fotográfico de los cazadores de escenas: el zoom digital. Entremos en materia. Por Eduardo ParraLos objetivos tele, comúnmente llamados teleobjetivos, son aquellos que cuentan con las distancias focales más elevadas. Hablando en equivalencias de 35 milímetros, un teleobjetivo empieza a serlo más o menos a los 80 ó 90 milímetros, alcanzando enormes distancias focales de 1200 milímetros e incluso más. En nomenclatura digital, los teleobjetivos se nombran empleando un número seguido de un aspa: la famosa “x”. Esta marca indica el numero de veces que hay que multiplicar la distancia focal más baja del objetivo para saber la distancia focal del tele. Así, por ejemplo, un objetivo 3X en una cámara cuyo angular es de 35 mm, montará un tele de 105 milímetros.
Es cierto que la función principal de los teleobjetivos es acercar la escena al fotógrafo, pero tal como ocurría con los objetivos angulares, los tele tienen una serie de efectos secundarios que no sólo es necesario conocer, sino que resulta imprescindible saber utilizar.

Efectos secundarios
La primera y principal característica de los objetivos tele es la inversa de la de los angulares: acercan la escena y reducen el ángulo visual. De esta forma, cuanto mayor sea el teleobjetivo, más podremos acercar la escena. Sin embargo, la porción de imagen que aparezca será más pequeña.

Esta reducción del ángulo implica que las vibraciones a las que la cámara es sometida se vean amplificadas en la toma de imagen, afectando irremediablemente los resultados finales de forma más acentuada que con un objetivo angular. Ello sucede incluso cuando se utilizan velocidades que generalmente no producen trepidaciones, tales como 1/80 e incluso 1/100 segundos.
La perspectiva también resulta afectada por el uso de un teleobjetivo. Así, los planos que componen una escena se contraen al usar teleobjetivos, dando la sensación de que están mas próximos los unos de otros. Como consecuencia, se generan ambientes mas claustrofóbicos y angostos. Sin embargo, y contrariamente a lo que sucede con los angulares, el uso de los teleobjetivos no implicará deformaciones en los objetos.

De qué color es la foto digital

De qué color es la foto digital

¿Habéis probado alguna vez a hacer uno de esos pasatiempos en los que un dibujo en blanco está dividido en zonas con un número que indica el color? El ordenador hace lo mismo con cada píxel de nuestra foto: lo rellena de un color. Con él, además, podemos usar desde un único lápiz negro hasta una colección virtual de muchos millones de lapiceros.

Lo que hacen es anotar una serie de datos que permiten rehacer, o más bien replicar, esa imagen. En un artículo precedente ya vimos que el método utilizado en la fotografía digital es dividirla en filas y columnas de píxeles, para poder anotar ordenadamente el color de cada uno de ellos.

Profundidad de bits

Así pues, el color de cada píxel va a ser un número en la cadena de datos, y, en función de cuántos colores queramos diferenciar, necesitaremos más o menos bits. La profundidad mínima es de un bit por píxel: dos informaciones posibles que se traducen en negro (0) o blanco (1).
Un "bitmap" o mapa de bits es en realidad una imagen formada por píxeles blancos y negros.
Si anotamos cada píxel con 2 bits, las posibilidades se duplican, pasando de los 2 a los 4 colores. Con los primeros monitores en color, se usaban gamas de 16 tonos (4 bits), pero resultaban muy limitadas. Con un byte, equivalente a 8 bits, tenemos 256 tonalidades posibles, con lo que podemos intercalar 254 niveles de gris entre el negro y el blanco.
En escala de grises, hacemos imágenes acromáticas o neutras con un byte por píxel.
También contamos con la opción de definir una paleta o índice de 256 colores diferentes, para que cada valor de byte asigne al píxel uno de estos valores. Al querer abarcar no sólo la escala de luminosidad, sino también tonos e intensidades diferentes, la paleta puede quedarse un poco justa en algunas zonas, como los degradados, en los que pueden aparecer saltos bruscos de color. Es el denominado efecto banda, que puede disimularse entremezclando píxeles de tonos disponibles en las zonas fronterizas.
Imagen en color indexado de 8 bits, sin tramado. En ella puede apreciarse el efecto banda en el cielo, el casco de la embarcación o el agua.
Con las imágenes a color, el salto cualitativo se da al utilizar varios bytes por píxel. La profundidad de 24 bits permite usar modos de color basados en la combinación de 3 colores primarios, aplicando a cada uno de ellos una buena escala de luminosidades, de 1 byte.
El peso informático se triplica con respecto a la escala de grises o del color indexado, pero la gama de tonos disponibles se eleva a unos 16,7 millones. El modo más utilizado en fotografía digital es el RGB o RVA (Rojo, Verde, Azul), que se adapta a la tecnología de las cámaras, escáneres, proyectores y monitores.
En RGB (RVA), cada píxel es la combinación de un valor de 0 a 255 de Rojo, Verde y Azul.
Por otro lado, el modo CMYK o CMAN (Cián, Magenta, Amarillo, Negro) responde a las técnicas de impresión basadas en la cuatricromía, es decir, la combinación de tintas Cián, Magenta, Amarilla y negra (en minúsculas, porque no es un color complementario de la gama RGB), a cada una de las cuales corresponde un byte.
Los colores que se pueden distinguir con 4 bytes superan los 4.000 millones, pero con la gama descrita resultan en 100 millones, ya que cada uno indica el porcentaje de superficie tintada, como es tradicional en las artes gráficas. Es decir, se utilizan 100 tonalidades, en lugar de las 256 posibles.
En general, percibiremos las imágenes CMYK algo más suaves y continuas que las RGB, porque en ellas hay más tonos intermedios. Pero también las veremos algo menos saturadas, un concepto en el que ya profundizaremos cuando hablemos de espacios de color. Convertir a CMYK sigue siendo necesario para una impresión offset, pero no para los actuales sistemas de impresión doméstica y revelado digital.

Fotografiar bajo el agua

Fotografiar bajo el agua

La vida marina es más abundante en los 10 m primeros, profundidad que alcanza el snorkel, para fotografiar mayores profundidades, es indispensable la escafandra autónoma. El mejor modo de proporcionar fondo a las fotografias, es trabajar en una cueva, condiones óptimas en las que se hace imprescindible el flash. Cuando la visibilidad es baja, debemos acercarnos más. Para poder acercarse al máximo y no tener mucha agua en nuestro objetivo, precisamos de un gran angular.

Fotografía marina

Las cámaras submarinas, necesitan duna caja o carcasa herméticamente cerrada, con una ventana de cristal o de plástico delante del objetivo. Durante las horas diurnas, se pueden tomar fotografías a profundidades de hasta 10 metros. Para tomas más profundas se necesita luz artificial, como la del flash electrónico o focos. La calidad de las fotos depende de la claridad del agua. En aguas turbias o llenas de partículas, que reflejan la luz, éstas impiden hacer fotografías, excepto primeros planos. En este medio, los fotógrafos suelen utilizar objetivos de gran angular para compensar el efecto de aumento que se produce debajo del agua (todo parece estar un 25% más cerca de lo que está en realidad). Esto se debe a que el nivel de refracción en el agua, es mayor que en el aire. Captar con una cámara la belleza del mundo acuático es una actividad popular entre los aficionados al submarinismo. Las cámaras especiales submarinas, con carcasas altamente resistentes a la presión, se utilizan también para la exploración marina a grandes profundidades.
Las aguas poco profundas albergan los mejores paisajes submarinos, que se encuentran al calcanze de cualquier bañista o nadador, siempre que se encuentre provisto de un tubo. Para nadar cerca de los peces hay que nadar muy lentamente para evitar asustarlos.También debajo del agua se realizan macrofotografías empleando lentes adicionales o tubos de extensión. El objetivo adecuado un 50 mm, es útil para fotografiar motivos bastante estáticos, mientras que para peces es preferible un focal de 105 mm.

Fotografiar animales

Fotografiar animales

Resulta un poco difícil fotografiar animales. Esta dificultad se debe a la movilidad de estos. Pueden ser animales asustadizos o muy activos, lo cual dificulta su exposición.Para hacer buenas fotografías de animales es imprescindible armarse de una buena dosis de paciencia. En cierto modo, fotografiar animales requiere las mismas habilidades y técnicas que se necesitat para fotografiar bebés o niños de corta edad.Se les debe fotografiar por sorpresa o evitando que detecten nuestra presencia. No obstante los animales domésticos forman parte de la atmósfera familiar y su actitud tierna o juguetona inspira divertidas fotografías. Conseguir que pose un perro o un gato es bastante difícil, es conveniete situarnos a una distacia adecuada y esperar a que el animal adopte una postura que nos agrade.
Captar la imagen con rapidez: El animal se expresa con reacciones imprevisibles y espontáneas. Debemos captar la situación con rapidez.Para evitar fotos movidas, debemos utilizar tiempos de obturación breves. La luz natural es la mejor para fotografiar animales, ya que la iluminación forzada, los asusta. Los mejores encuadres se obtienen situándose a la misma altura que el animal.El uso del zoom se hace imprescindible para hacer fotos de animales asustadizos, ya que no nos podremos acercar demasiado.En caso de ser animales en movimiento, o animales veloces se recomienda utilizar un tiempo de exposición bajo (aproximadamente 1/125).

Fotografía meteorológica: fotos como un rayo

Fotografía meteorológica: fotos como un rayo

La fotografía meteorológica es una disciplina difícil, quizás de las más difíciles del panorama fotográfico. Tal dificultad no reside en la base de su ejecución, sino en la teoría que hay detrás. Un meteorólogo logrará a buen seguro mejores capturas que un avezado fotógrafo. Y no por las habilidades fotográficas de ninguno, sino por la capacidad de anticipación del primero. En la atmósfera hay muchas variables, algunas de ellas siguen un patrón, y si conocemos esos patrones... la foto es nuestra. Por Eduardo Parra Para ejecutar con acierto la fotografía meteorológica es necesario conocer al dedillo los fenómenos que estudia esta ciencia. Un fotógrafo de a pie mira al cielo y ve cielo. Como mucho, quizás vea nubes, y es posible que algún pájaro. Pero poco más. Para practicar con acierto la fotografía meteorológica es necesario conocer el antes y, sobre todo, el después. A hacerse videntes tocan.
Los procesos meteorológicos no son fruto de la casualidad, sino que siguen un esquema de comportamiento. Por esta razón, la mejor forma de hacer fotografía meteorológica es anticipándose a lo que va a ocurrir. Si queremos hacer fotos de tormenta, hemos de saber qué tipo de nubes se forman antes de la tormenta, y así estar prevenidos. Si una instantánea no es espectacular, quizás una secuencia de diez instantáneas realizadas en el intervalo de un minuto sí lo es.

Los beneficios del mercado de cámaras digitales

Los beneficios del mercado de cámaras digitales dejarán de crecer en 2007
El espectacular crecimiento de la industria fotográfica durante los últimos años, basado en la sustitución de las cámaras de película por las digitales, puede prácticamente darse por finiquitado. Así lo apunta un estudio de la consultora IC Insights, según el cual en 2007 los beneficios del sector quedarán congelados por la reducción en los precios de las cámaras.
Redacción.- Con unas ventas anuales estabilizadas en 18.000 millones de dólares, el mercado fotográfico parece haber tocado techo. Ésta es, por lo menos, la conclusión a la que llega la consultora estadounidense IC Insights al analizar las cifras del mercado mundial durante los últimos años y esbozar sus previsiones hasta el final de la década.
Los datos arrojados por la consultora reflejan un crecimiento del 17% en unidades vendidas a lo largo de estos últimos 12 meses (76,6 millones). Se estima que el próximo año este aumento sea del 6% (81,9 millones de unidades).
El estancamiento de los beneficios para los fabricantes de cámaras digitales parece inminente.
No obstante, y pese al continuo crecimiento en el número de cámaras vendidas -la previsión para 2010 habla de 89 millones-, el informe alerta sobre la congelación de beneficios que sufrirán las marcas del sector a causa de la bajada en los precios de venta de las cámaras.
Saturado el mercado y agotado el modelo basado en intercambiar modelos tradicionales por cámaras digitales -argumenta la consultora-, el crecimiento se basa ya en la renovación de aquellas primeras cámaras y en los deseos del usuario de hacerse con modelos con un procesador más potente y rápido, conexión inalámbrica o -cómo no- más resolución.
Deceleración progresiva
Analizando los datos de la década, la consultora no duda en establecer una clara frontera en 2005. Durante los cinco primeros años -apunta- el ritmo de crecimiento anual fue de un 38%, mientras que en esta segunda mitad se prevé que la cifra se vea reducida a un 6%.
Entre las causas que han originado esta drástica deceleración, IC Insights no duda en citar la saturación del mercado y la creciente competencia de los teléfonos móviles dotados de cámara digital.
Una vez que las cámaras de película fueron desbancadas de los primeros puestos de venta por las digitales en 2003, el volumen de ventas durante este 2006 deja poco lugar a las dudas: sólo una de cada cuatro cámaras sigue empleando soporte químico, según el estudio.